La surventilation nocturne
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La sur-ventilation nocturne pour quoi faire?
Si vous avez consulté les pages citées précédemment, vous aurez compris l'intérêt de sur-ventiler un bâtiment la nuit en été pour en abaisser la température et se passer de climatisation.
Cette page vous explique comment le faire concrètement.
D'abord de l'inertie:
Cette technique ne fonctionne que si vous avez à l'intérieur de votre bâtiment suffisamment de masse pour stocker les calories la nuit. Il faut de quoi stocker au moins 6 heures et pour bien 12 heures de fraîcheur.
Une dalle, des murs ou des cloisons lourdes, des enduits etc... C'est le gros atout du bâti ancien et des maison en maçonnerie en règle général (non isolé par l'intérieur).
C'est parfois un problème sur certaines maison bois qui sont trop légères.
Quelle puissance de ventilation?
La ventilation classique ,qui n'est la que pour renouveler l'air intérieur, recommande de renouveler l'air d'une pièce en 2 à 3 heures, voir plus pour les pièces humides. Donc un débit de 0.3 à 0.5 fois le volume d'air par heure.
Pour sur-ventiler un bâtiment dans le but de le refroidir , on considère que ce débit doit plutôt être entre 2 à 6 fois le volume d'air par air. Donc 10 fois plus.
Pour une maison de 70m2, on arrivera vite à un débit de 500 à 1 000m3/heures.
On pourrait même aller au delà, en fait plus le débit est important plus vous pourrez refroidir rapidement le bâtiment. Si vous n'avez que quelques heures de fraîcheur dans la nuit ce sera d'autant plus efficace.
Mais ventiler trop a quelques inconvénients:
Le moteur consommera plus. Mais vu qu'il tournera moins longtemps , ce n'est pas forcément gênant. Et au final on reste sur des puissances que quelques dizaine à quelques centaine de watt. Bien loin d'une climatisation!
Le moteur coûtera plus cher, même si ça reste abordable au final.
Le diamètre des canalisation sera plus gros, il faudra une plus grande ouverture, des gaînes plus importantes.
Ca fera plus de bruit, regarder bien le nombre de décibels du moteur. Ce n'est pas gênant si c'est un local de stockage, plus pour une habitation en ville.
Ca fera un plus gros courant d'air dans le bâtiment. La aussi, c'est surtout pour les habitations que c'est gênant.
L'idéal serait de passer par un bureau d'étude qui vous calculera le débit idéal en fonction de votre zone climatique et de l'usage du bâtiment.
C'est préférable pour les gros bâtiments afin de s'assurer que la circulation d'air sera optimum.
Pour une habitation, ce la vous coûtera moins cher de surdimensionner un peu , que le coût d'une étude.
Quel matériel?
On peut faire simplement en ouvrant des fenêtres ou des mêmes ouvertures opaques prévues pour ça.
Ca peut être fait manuellement ou avec des systèmes d'ouverture automatisés.
Mais cela demande de grande surface d'ouverture , vous n'arriverez pas forcément à ouvrir au meilleur moment. C'est parfois au milieu de la nuit que la température commence vraiment à descendre à l’extérieur.
Et ce système est efficace les jours de vents, mais sans vent ça l'est beaucoup moins.
Donc , passer par un moteur sera plus efficace et pilotable automatiquement. Pour une consommation électrique et un coût raisonnable.
Les moteurs:
Vous pouvez utiliser une VMC classique. Mais le débit est souvent de 100 à 200 m3/heures c'est souvent un peu juste. Il faudra compter sur des plus gros modèles pour atteindre plutôt les 1 000m3/heure. Et c'est souvent, le diamètre des gaines qui peut poser problème, car on sera plus sur des diamètre de 200mm voir plus.
Pour aller au delà, et la je pense plutôt au refroidissement de bâtiments de stockage , comme les chambres froides écologiques, il vous faudra aller voir du côté du matériel de ventilation des bâtiments agricoles (bâtiment d’élevage, séchage en grange etc..). la vous aurez des débits jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de m3 par heures.
On sera sur des diamètres de 30 cm à 1,5m.
Dans ce cas, il peut être nécessaire de mettre des ventilateurs en sortie mais aussi en entrée.
Les trappes de ventilation:
Quand le moteur ne tourne pas la journée, il ne faut pas que l'air ne rentre ou ne sorte au risque de réchauffer le bâtiment.
Il faut prévoir des volets en entrée et en sortie qui s'ouvrent quand le moteur tourne. Il s'agit soit de système mécanique simple , dans ce cas il faut les protéger du vent sur les facades exposé.
Soit des trappes qui s'ouvrent avec un moteur relié a votre ventilateur.
Les entrée d'air seront plutôt au nord du bâtiment en partie basse la ou l'air est le plus froid.
Et la sortie à l'opposé du bâtiment en partie haute.
Automatiser la ventilation:
Vous pouvez déclencher la ventilation manuellement, ou la programmer sur une horloge pour qu'elle ne tourne que la nuit. C'est le plus simple.
Mais attention , il faut la déclencher quand la température extérieur passe en dessous de la température intérieur. En période de canicule ça peut tomber au beau milieu de la nuit. Et on peut très tôt avoir des température qui remonte vers 8/9h00 du matin.
Le plus efficace, est donc de coupler le système avec un programmateur et des sondes de température.
Il vous faudra 2 sondes: une à l'intérieur et une à l'extérieur.
Vous pourrez programmer le déclenchement de la ventilation dés que la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur aura atteint un certains seuil.
Les régulateurs différentiels solaire ou de chauffage peuvent aussi assurer cette fonction. (On en trouve d'occasion facilement).
Et l'hiver?
Le système peut fonctionner aussi l'hiver pour éviter le gel dans un bâtiment. Par exemple , pour les locaux de stockage de légumes.
Dans ce cas , la consigne sera inverse. On déclenchera la ventilation aux heures chaudes en journée.
Toutefois ça peut être insuffisant quelques jours par an. Par sécurité, il est plus prudent d'ajouter un petit radiateur électrique sur thermostat en hors gel. il fonctionner peu souvent.
Attention au bruit:
Une VMC ça peut faire du bruit.
Tout d'abord le moteur. Surtout si vous commencez à prendre des fortes puissances.
Assurer vous de prendre un moteur le plus silencieux possible, et mettez le dans un endroit ou il sera loin des chambres. Des combles, un caisson phonique...
Attention, les sons basses fréquences que peuvent provoquer une VMC sont difficile à arrêter. (voyez notre page sur l'isolation phonique).
Et ensuite le frottement de l'air dans les tuyaux.
Plus les tuyaux sont petits , plus il y'aura de frottement. Il ne ne faut hésiter à prendre de la grosse section. Et de la gaine isolée phoniquement.
Un VMC classique prend l'air dans les pièces humides: cuisines et salle de bain, c'est rarement un problème. Mais si vous en mettez dans la chambre à coucher et que vous le faîtes fonctionner la nuit, ça peut gêner certaines personnes.
Il faut reste autours de 20 à 25 décibels max dans un chambre.
Mais malheureusement le nombre de décibels n'est pas le seul facteur , on peut être bas en décibel, mais le ronronnement peut gêner certaines personnes la nuit. Il ne faut parfois pas grand chose.
Pour aller plus loin: