Enduit Terre

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Le support:

Le support doit être propre, si possible droit, et un minimum rugueux pour créer l'accroche.

Il s'adapte à la plupart des supports, parpaing, brique, terre, bois avec un support d'accroche, canisse, paillasson. Sur le plâtre aussi et même sur  du placo mais avec une sous-couche d'accroche.

Il est préférable d'avoir un support poreux. 

Il faut éviter les murs trop humides, l'enduit finie par se désagréger. Attention en rénovation de maison humide, ne pas démarrer l'enduit à moins de 1 m du sol au rez de chaussé, voir plus si l'humidité remonte au delà.

Vous pouvez consulter notre page sur la préparation du support.

Nous avons un page dédié à l'enduit sur botte de paille.

Le sable étant une ressource non renouvelable et en voie de raréfaction, nous travaillons de plus en plus avec des mélanges constitués uniquement  de terre et différentes taille de pailles hachées. Cela suffit dans bien des cas pour le corps d'enduit, et parfois même en finition. Ce type d'enduit peut fissurer un peu trop avec des terres trop argileuses. Il faut faire des essais.

Un exemple de dosage pour un enduit sans sable (ou un peu en option):

- 1 volume d'Argile pure ou de terre très argileuse.

- 1,5 à 2 volume de Paille haché assez fin pour une finition (20mm pour un e couche entre 1 et 5 cm / 50mm pour des épaisseurs plus importantes). La paille d'orge est plus jolie si c'est la couche de finition.

- En option pour rendre l'enduit plus facile à serrer: 0,5 volumes  de sable très fin ou mieux de poudre de marbre.

Si c'est une finition il faut la serrer à la taloche plastique ou à la lisseuse. Éviter le taloche éponge qui fait trop ressortir la paille, ou alors quand l'enduit est presque sec pour enlever les éventuelles microfissures.

Le mélange de l'enduit peut se faire à la main, au malaxeur ou à la bétonnière.

Et l'eau?

On nous demande souvent, mais quelle quantité d'eau ajouter ?

D'abord, sachez qu'il est possible, et même préférable d'utiliser une argile déjà humide pour faire les enduits. Il arrive souvent qu'on laisse tremper la terre une nuit avant de l'utiliser pour qu'elle prenne bien son eau et pour désagréger les mottes de terre. (ça n'est pas toujours suffisant avec des terres très argileuses et collantes.)

Mettre de l'eau dans de l'argile augmente parfois un peu son volume (surtout pour les argiles gonflantes). Mais c'est négligeable dans le dosage, car le dosage n'est pas à 10/20% prés. Surtout, s'il y'a des fibres dans l'enduit, car dans ce cas, on peut être en surdosage d'argile. Et peu de risque de ne pas en avoir assez, vous le verriez tout de suite ça ne colle plus sur le mur.

D'une manière générale en maçonnerie, la quantité d'eau s'évalue au jugé, car elle dépend de plusieurs paramètres :

- Quantité d'eau déjà présente dans le sable ou la terre.

- Consistance voulue.

- Température, humidité de l'air.

C'est là qu'est le savoir-faire du maçon !

N'utilisez surtout pas d'eau contenant de la matière organique en décomposition avec l'enduit terre, sinon vous aurez des moisissures dans l'enduit au séchage.

Ce n'est pas dramatique sur le corps d'enduit, ça part au séchage. Mais pas sur la finition.

Les différentes couches d'enduits:

Le gobetti

Le gobetti permet l'accroche sur le mur, il doit lui donner un aspect rugueux.

De plus, il doit assurer la transition entre le support et l'enduit , si les deux ne sont pas de même nature.

Par exemple, il peut être nécessaire mettre un peu de ciment dans le gobetti terre si le support est en parpaing.

Un mur suffisamment rugueux, peut se passer de gobetti.

Le gobetti sur un mur en paille est spécifique, il est composé d'une barbotine de terre, souvent posé à la main que l'on fait pénétrer de 5mm dans la botte de paille. Il est préférable de faire la couche de quand le gobetti est encore frais.

Le renformis:

Il s'agit un mélange de terre et de paille (longue et/ou haché), qui s'apparente à un torchis.

Il peut être poser pour reboucher les gros trous de plusieurs cm d'épaisseur. C'est très fréquent sur la botte de paille.

Il faut le laissez sécher avant de faire le corps d'enduit, des fissures peuvent apparaître si vous avez mis trop d'argile. Les grosses fissures doivent être rebouchées.

Le corps d'enduit:

Il est la pour redresser le mur, et lui apporter une couche de protection.

Son épaisseur vas de 1 cm à plusieurs cm.

Des fissures peuvent apparaître dans les endroits ou la charge à été très importante.

Il contient souvent des fibres pour réduire ce risque de fissuration, souvent de la pailles hachée.

La couche de finition:

Il faut essayer de réaliser une couche qui ne dépasse pas 1 cm d'épaisseur afin que le séchage se fasse rapidement, et ainsi éviter l'apparition de salpêtre.

Il est préférable de tamiser le sable et la terre (à un diamètre d'environ 1/3 de la couche d'enduit), et de ne pas trop charger en paille.

SI on ajoute de la chaux, l'enduit sera plus résistant, mais complètement irréversible, et donc plus difficile à réparer en cas de problème.

 Après avoir bien humidifié le mur, étaler à la lisseuse plastique ou métallique. Les lisseuses à bord arrondie sont idéales. Il faut essayer de lisser de manière la plus homogène possible en effaçant les traces laisser par le bord des outils.

Laisser prendre un peu l'enduit. Le doigt ne doit plus s'enfoncer et laisser de trace sur l'enduit. Ça peut aller vite sur un support très poreux, comme un enduit terre bien sec. De 1/2 heure à 1/2 journée. Si ça va trop vite vous pouvez remouiller un peu.

Si ça séche trop vite pour vous, vous pouvez utiliser un retardateur (méthyl cellulose, colle à papier peint, colle à la farine...).

Pour une finition frotassé à l'éponge, passer ensuite une taloche éponge légèrement humide en cercle concentrique pour faire ressortir la paille et le sable et uniformiser l'enduit. On peut utiliser une petite éponge dans les angles et recoins. A faire quand l'enduit à déjà bien tiré, parfois le lendemain. Attention, on a tendance à frotasser trop vite et avec une éponge trop humide, ce qui fait trop ressortir le grain du sable ou les brins de paille. Soyez patient et allez y doucement.

Laver le taloche éponge régulièrement à l'eau clair.

Le lendemain des microfissures peuvent réapparaître, refermez les en frotassant doucement avec la même éponge pas trop humide.

Sans doute l'idéale pour les débutants , pour un rendu final très beau. 

Quand les défauts sont très léger, on peut passer cette éponge quand l'enduit est complètement sec.

Pour des enduits contenant beaucoup de fibres, préférez une finition taloché avec une taloche plastique assez souple.

Si l'enduit est assez argileux et les ingrédients assez fin, vous pouvez lisser avec un platoire métallique ou une lisseuse japonaise.

L'outillage:

C'est à peu prés le même que celui pour l'enduit chaux.

Sauf que la terre n'est pas irritante, on peut donc travailler mains nues, voir même directement à la main pour des enduits épais fibrés.

Les peintures sur un enduit terre:

Une fois l'enduit sec (ou un peu frais pour les badigeons), on peut le colorer et les protéger avec un grand nombre de peintures, comme celles présentées sur notre page peinture.

Pour l'extérieur, un badigeon à la chaux ou une peinture au Falun donne de bon résultats. Mais si le mur est exposés aux intempéries , il faudra les refaire plus souvent.

L'enduit terre n'est de toute façon pas fait pour être soumis régulièrement à la pluie.

Comment protéger un enduit terre:

L'enduit est plus fragile qu'un enduit plus classique et aussi très poreux. C'est formidable pour réguler l'humidité, mais malheureusement difficile à nettoyer.

Donc pour les endroit salissants ou soumis à des projection d'eau vous pouvez utiliser:

- Une huile (lin, soja etc..) , cela permet aussi de rendre l'enduit plus résistant aux projections d'eau. Mais ça fonce aussi l'enduit, de manière assez inégale sur le mur. Le résultat est parfois aléatoire.

- Une cire: cire d'abeille chaude, cire saponifié, encaustique. La cire doit être rendu la plus liquide possible et le mur pas trop rugueux, sinon ça ne s’étale pas bien.

- La caséine (a solubiliser dans une base: chaux, sel de bore, ammoniaque...): Cela rend l'enduit un peu brillant. Attention tout de même trop de projection d'eau peuvent la faire s'écailler. La caséine se trouve en poudre à diluer. Mais du lait écrémé donne un résultat similaire, un peu moins dosé en caséine, il faut en passer plus de couches pour avoir le même résultat.

- Une résine acrylique dilué dans de l'eau: C'est l'arme atomique, mais on est plus sur des produits naturels. Il faut diluer au moins avec autant d'eau si on veut que le mur respire encore un peu. Et plutôt avec 2 ou 3 fois plus d'eau.

Attention,en général plus un revêtement devient lavable, moins il est respirant. N'en abuser pas, vous feriez perdre à l'enduit terre un de ses intérêts majeur.

Pour aller encore plus loin

• Le guide de bonne pratique de la terre crue, sur les enduits.

•  L'association Le Village met à disposition tous ses documents sur le sujet. Vous pouvez visionner et télécharger des photos, vidéos, notes techniques, rapports d’essais, retour d’expérience, … simplement en cliquant ici. Ils vendent des enduits prêt à l'emploi.

•  Le collectif graff'terre qui propose de l'art participatif urbain à base de matériaux terre. De jolie photo d'enduits en terre décoratif pour vous inspirer.