Stuc de chaux
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Voici une recette de finition satiné et lavable à base de de chaux aérienne.
- Le support:
Cette solution est beaucoup plus facile à réaliser sur un support droit.
Sur un support respirant du type: enduit terre, enduit chaux, fermacell l'enduit peut se passer directement. Il faut bien humidifier le support la veille et être assez rapide. Éventuellement un support plâtre, mais c'est un support un peu délicat.
Sur les supports trop poreux (justement le plâtre), il convient de passer une sous-couche acrylique pour réduire la porosité du support.
Si le support est trop lisse type : plâtre, placo (et aussi trop poreux du coup). Ou sur un support fermé du type: enduit ciment. Il faut prévoir une couche d'accroche granité qui va rendre le support plus rugueux et réduire aussi la porosité du support).
ATTENTION: Si votre mur doit recevoir de l'eau liquide régulièrement (Dans une douche par exemple). Il est préférable que le support soit stabilisé à la chaux. Dans ce cas, on ne fera pas un stuc directement sur un enduit terre crue non stabilisé. Sinon, si de l'humidité arrive jusqu'à l'enduit terre, il peut gonfler et décoller la couche de stuc.
- Composition de l'enduit:
C'est un enduit en 2 voir 3 passes. L'enduit est constitué d'un mélange de 50% de chaux aérienne et 50% de poudre de marbre.
On utilisera en première couche plutôt une poudre de marbre grossière (350/650), la couche fait moins de 2 mn, soit une consommation de moins de 2 litre par M2. En 2ème couche une poudre de marbre plus fine (0/350), qui fera moins d'1 mn, soit 1 litre / M2.
Si le support est très droit, 2 couches avec de la poudres de marbres fines feront l'affaire.
Pour le mélange, il faut utiliser un malaxeur, monté sur une perceuse par exemple. Il faut d'abord mettre de l'eau,
puis la chaux et la poudre de marbre au fur et à mesure tout en malaxant. La consistance finale doit avoir celle d'une crème fraîche un peu épaisse.
Il faut réaliser le mélange au moins la veille. Si il est à l’abri de l'air il peut se conserver des siècles.
Pour ralentir la prise et assurer une meilleure prise sur le support on peut utiliser un mélange spéciale Prédose ST. Il contient des fixateurs (caséine, latex) et un rétenteur d'eau (hémicellulose). C'est préférable quand on débute.
- L'application:
Elle se fait à l'aide d'un platoir plastique ou métallique mais si possible à bout rond. Le platoir métallique est mieux mais peut laisser des traces d'oxydation si on lisse trop fort.
Il faut appliquer l'enduit tout en douceur sans trop appuyer de manière homogène. Puis quand l'enduit à un peu tirer (ça dépend de la capacité d'absorption du mur, de la température..), ça peut être très rapide ou prendre 1 à 2h, il faut lisser l'enduit pour faire disparaître les traces de lisseuse.
C'est surtout pour la deuxième couche qu'il faut être le plus minutieux.
Ensuite quand les deux couches sont finis et que la dernière a correctement tirée, on peut ajouter une couche de savon noir dilué dans de l'eau. On la passe au pinceau et on lisse avec le platoir. Cela donne un aspect satiné à l'enduit et le rend lavable.
On peut ensuite huiler ou cirer cet enduit pour le rendre plus lisse et plus étanche.
Une cire saponifié puis lustré énergiquement au chiffon doux offre un résultat très brillant. Ou une cire de Carnauba.
- La couleur:
Pour la couleur, il faut l'ajouter dans l'enduit.
On utilise des ocres ou des oxydes. Attention tous les oxydes ne sont pas compatibles avec la chaux.
On ajoute le pigment dans le mélange, avec un maximum de 10% pour les oxydes et 20% pour les ocres.
Attention, la chaux est capricieuse avec la couleur, dans tous les cas, et on le dira jamais assez: FAITES DES ESSAIS!!
- Les outils:
Pour faire un stuc, c'est important d'avoir de bons outils.
On peut se contenter d'une bonne langue de chat et d'une liseuse métallique. Plus l'outil sera usé, plus il sera fin, mieux il sera.
Il y'a des outils de plaquiste, de grandes règles très fine pour murs très droit.
Le top reste une bonne liseuse japonaise, qui coûte entre 50€ et 100€. Elles sont très souples et très coupantes (attention les doigts !). Mais aussi assez fragile, à stocker à part.
D'une manière générale, moins un mur est droit et plus on utilisera un outils petit et/ou souple.
Pour les murs pas droits, ou les courbes, ou simplement pour réaliser un premier serrage quand l'enduit est très frais, les outils plastiques trés souples font des merveilles. T
du type :
Esteque de potier en plastique semi-rigide . Il y'a toutes les souplesses.
Les cornes de cuisine, un peu dans le même genre.
Spatule à maroufler polypropylène bi-lames pour tapisserie. (Trouvé chez casto). Pour l'instant, c'est qu'on a trouvé de mieux.
Le galet à taledakt. Plus technique, quand l'enduit est plus dur.
Le platoir doit avoir des angles arrondies pour ne pas marquer le stuc.
La langue de chat est incontournable.
Les liseuse japonaise sont parfaites pour les stucs.
Un spatule bi-lame très souple est très économique et très adapté aux murs qui ne sont pas droits.
Les esteques de potier, permettent de traiter les détails, comme les angles.
Les galets à tadelakt doivent être passés au bon moment, quand le stuc a commencé à durcir.
- Et si je galère ?
Si vous démarrez, et que vous avez du mal, notamment si votre 1er couche prend trop vite ou boit trop vite.
C'est le cas quand on est sur des supports trop poreux, type platre, plaque de platre, et Fermacell dans une moindre mesure.
On va vous donner un petit truc qui marche à tous les coups.
Pour la 1er couche, utilisez des sacs de MAITE de Parexlanko ou de COMCAL ADHERECAL NHL5 (Ou un autre enduit pour fibre de bois, on a essayé uniquement ces 2 la pour le moment). On fait exceptionnellement de la pub pour une marque, je précise qu'on a aucun lien commercial avec eux, ni avec personne d'autre d'ailleurs.
Ok, ça n'est pas très glorieux, on n'est pas sur un produit 100% naturel, la composition n'est pas connue, et il y'a certainement des résines synthétiques dedans.
Mais, c'est juste que ça marche bien. Ce produit à l'avantage de réduire la porosité du support , on a donc largement le temps pour passer la 2ᵉ passe, parfois même jusqu'au lendemain.
Il y'a sûrement d'autres produits qui doivent fonctionner aussi, si vous en avez essayé d'autres, faites nous un retour, on est liée à aucune marque.
Ca permet pour démarrer, d'apprendre les bons gestes en ayant le temps.
Ensuite, il faut apprendre à s'en passer et à revenir à des méthodes plus traditionnelles.
C'est bien de passer la 2ᵉ passe à la chaux quand le MAITE est encore un peu mou. Mais pas trop tôt, sinon la 1re passe se décolle ou fait des cloques.
- Le stuc d'argile:
Le stuc d'argile est plus facile à faire car il prend beaucoup plus lentement, et peu même se travailler le lendemain si on le remouille.
Il permet aussi de mieux faire ressortir la couleur du pigment, et d'avoir des couleurs plus vives.
Par contre il n'est pas étanche à l'eau, et doit être obligatoirement huilé ou ciré pour le durcir.
Pour réaliser un stuc d'argile, il suffit de remplacer la chaux par de l'argile très fine en poudre. On la trouve auprès des fournisseurs d'argile pour potier.
Le reste du procédé est le même.
On peut aussi faire un mélange chaux/argile.
- Et le Tadelakt?
C'est un peu la même chose, sauf qu'on utilise uniquement une chaux qui vient de Marakech et qui contient des incuits, qui vont faire fissurer le tadelakt. Ça lui donne un aspect un peu différent, avec des petites craquelures. Il faut donc resserrer ces fissures pendant plusieurs jours.
La chaux coûte plus chère et vient de loin et c'est plus de boulots. A vous de voir.