Fondation cyclopéenne à la chaux

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Les fondations cyclopéennes sont-elles assez résistantes pour mon projet?

Les fondations qu'elles soient en béton de ciment ou cyclopéenne à la chaux sont en général de toute façon plus résistantes que le sol (sauf à être directement sur de la roche). Le problème ce n'est donc pas le type de fondation en soit, mais un rapport entre la descente de charge du bâtiment  et la résistance du sol.

Dans la grande majorité des cas, les fondations cyclopéenne à la chaux sont largement assez résistantes.

Mais dans certains cas, la descente de charge et trop importante par rapport à la résistance du sol, il va falloir faire une fondation plus large. Dans ce cas, le béton de ciment à un avantage car on peut le ferrailler pour augmenter la résistance du béton à la traction et donc mieux répartir les charge.

C'est possible avec la chaux aussi, on peut par exemple remplacer la ferraille par du bamboue (ou de l'acier galvanisé), mais ça reste expérimentale car la résistance et très difficile à calculer. Le ferraillage est aussi obligatoire en zone sismique.

On peut le faire sans armatures, mais il faudra dans ce cas aller beaucoup plus profond. D'une part le sol est y en général plus résistant, mais surtout la descente de charge se fait avec un angle de 60°. Si on respecte cette angle, pas besoin de d'armature.

Pour répondre précisément à cette question il faut faire un calcul de descente de charge et estimer la résistance du sol.

Vous avez un exemple de ce type de calcul ici.

Assurances et responsabilités:

Malgrés qu'elles soient utilisés depuis des milliers d'années et que la plupart des bâtiment datant d'avant guerre soient fait avec ce type de fondation, les fondations cyclopéennes sont considérées comme une technique "non courante". Cela veut dire qu'il est trés difficile pour un artisans d'obtenir une garantie décennale pour ce type d'ouvrage. 

Et même si vous décidiez de les faire en autoconstruction, vous aurez du mal à trouver un artisans pour réaliser un bâtiment dessus, car il engage aussi sa décenale. 

Pour bien comprendre ces enjeux, consulter notre page sur le sujet.

Cela veut dire, que si vous partez sur ce type de fondation, ce sera en autoconstruction et aussi pour tout le reste du gros oeuvre.

Les matériaux:

L'armature bambou:

Le bambou permet de compenser la faiblesse de résistance à la traction, tout comme l'acier dans le béton armée. C'est utile , si on pense que le sol est mou et non homogène. Et aussi en cas de tremblement de terre.

Les angles reste le point sensible, il est plus difficile de croiser les bambous dans les angles qu'avec l'acier. Il faut les tordre et/ou les attacher avec des liens solides. Des exemples sur ce site.

Quelle diamètre choisir?

Trop fin il n'est pas assez résistant, trop gros on ajoute du vide dans la fondation. Nous optons pour environ 2cm de diamètre.Si il est plus gros , il faut les refendre en 2 dans le sens de la longueur.

Quand cueillir le bambou?

Pour que le bambou acquière ses propriétés mécaniques optimales, il faut attendre deux ans pour l'artisanat, trois ans pour la construction. Mais comment reconnaître l'âge des bambous ? Les villageois qui vivent entourés de cette plante l'identifient aisément à la sonorité, par simple effet de percussion. L'observation des branches est un autre critère. Dans une plantation, l'usage est de marquer chaque année les nouveaux chaumes d'un signe distinctif. Plus d'info sur ce site.

On préféra la chaux hydraulique (NHL). Une partie de sa prise est hydraulique, elle commencera donc à prendre assez rapidement au bout de quelques heures.

Mais, elle a une bonne part de prise aérienne, ce qui signifie que la prise ne sera complète que quand l'air (surtout le CO2

en fait) aura atteint le cœur de la fondation. Cela peut prendre des mois, voir des années sur des sols humides. Ce n'est pas un problème, car plus une chaux prend lentement, plus elle devient dure.

Il y a différent niveau de dureté de la chaux, c'est le chiffre qui suit le NHL, en général : 2 = tendre , 3,5 = plus dure, 5 = dure (cette dureté est relative, par comparaison le ciment commence à 32,5!).

Une NHL2 est déjà largement suffisante pour supporter le poids d'une maison, car en fait ce sont surtout les pierres qui font la solidité de la fondation. La chaux ne fait que permettre aux pierres de tenir entre elles. Ce qu'il faut surtout, c'est que la chaux ne soit pas plus dure que les pierres. On préférera une NHL2 pour des pierres calcaires, et on peut prendre des chaux plus dure pour du galet ou du granite. C'est la raison principale pour laquelle le ciment est à proscrire, il est beaucoup trop dur, donc en cas de mouvement du bâtiment, la fondation casse. Avec une chaux tendre, elle peut se déformer sans casser les pierres (jusqu'à un certain point).

Un autre point à prendre en compte est l'humidité du sol. Plus le sol est humide, plus la prise aérienne sera lente. Le fait d'utiliser une chaux plus hydraulique (NHL 3,5 voir 5) permettra une première prise plus rapide.

Le dosage est d'environ 1 volume de chaux pour 3 volumes de mélange à béton (sable/gravier).

On peut aussi remplacer une partie du sable par de la pouzzolane, de la pierre ponce ou de la brique pilée. Ils produiront une réaction pouzzolanique qui rendra la chaux plus dure et plus étanche, notamment en retenant de l'eau et en ralentissant le séchage. C'est donc à double tranchant en sol humide.

Même si vos fondations mettent longtemps à sécher, vous pouvez en général commencer à construire dessus au bout de quelques jours. Car la résistance des fondations est très vite supérieur à celle du sol. Si ça doit bouger, c'est en général que la taille des fondations n'a pas été correctement dimensionné par rapport au poids du bâtiment. Mais attention, chaque cas est différent, en cas de doute faites-vous conseiller par un professionnel.

Descriptif de la technique :

La technique consiste à noyer des galets dans un mortier de chaux.

Sur certaine travée, une armature végétale a été ajoutée, soit en bambous, soit en canne de Provence.

Il est possible, de ne pas utiliser de pierre, et de couler la fondation uniquement en béton de chaux, avec une armature bambous.

Cela augmente le coût économique et écologique, mais c'est possible.

Des pieux en bois en renfort:

Si votre sol est trop mou, et contient notamment des argiles gonflantes. Si par exemple l'étude de sol vous demande de descendre plus profondément que le fond de vos fondations (Attention , les études de sol sont parfois surdimensionnées, elles tiennent rarement compte du poids réel du bâtiment) . 

Dans ce cas, vous pouvez enfoncer des pieux en bois de classe 4 (Robinier, chêne, châtaignier etc...) au fond des fondations, pour atteindre la profondeur souhaitée.

On utilise des pieux de 5 à 10 cm de diamètres, posés dans les angles du bâtiment et au moins tous les mètres. Il vaut mieux, plusieurs petits pieux qui ont plus de surfaces de frottement avec le sol, qu'un gros pieux.

Beaucoup de bâtiments anciens construit sur des marécages sont bâtis sur ce principe : Notre Dame de Paris, la ville d'Arles etc...

Si vous avez un doute sur le dimensionnement de vos fondations, nous avons une formation en ligne qui peut vous permettre d'y voir plus clair.