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Cette page vous présente les grandes lignes pour réaliser un enduit sur botte de paille.
Au préalable il est préférable :
D'avoir visionné les autres pages sur les enduits terre et enduit chaux.
D'avoir suivi une formation spécifique à la botte de paille, la fameuse formation Propaille.
Cette page est d'ailleurs surtout faite pour résumer les dosages présentés lors des formations Propaille ou nous intervenons.
Les dosages indiqués sur cette page sont donnés à titre indicatif, des essais doivent être réalisés au préalable. En particulier pour l'enduit terre, ce sont des dosages pour une terre très argileuse.
Nous avons désormais un cours en ligne, qui vous explique en détail et en vidéo, comment faire des enduits sur botte de paille.
Choix du type d'enduit:
Choix du type d'enduit:
2 enduits sont conformes aux règles professionnelles de la construction en paille:
l'enduit terre.
l'enduit chaux.
Toutefois l'enduit plâtre fonctionne à l'intérieur, à condition de s'être assuré de la bonne adéquation en terme de migration de vapeur d'eau avec le parement extérieur. Condition qui doit aussi être vérifiée avec les autres enduits. Mais pour faire simple, la paroi doit presque toujours être autant respirante à l'extérieur qu'à l'intérieur, voir jusqu'à 5 fois plus respirante dans certains cas.
Si vous ne comprenez rien à ce que je viens de dire: faîtes une formation Propaille ou consulter les règles professionnelles de la construction en paille! ou suivez notre cours en ligne sur l'ecoconstruction.
Voici un comparatif des avantages et inconvénients des 2 enduits:
Enduit terre
Enduit terre
Avantages:
Si la terre est locale, le plus écologique.
Souvent le plus économique.
Le plus facile à réaliser , prise très lente.
Régule très bien la vapeur d'eau.
Entièrement réversible et recyclable.
Très agréable à poser, colle bien.
Apporte une meilleure inertie, intéressant pour le confort d'été.
Inconvénients:
Sensible à l'eau liquide.
Séchage qui peut être très long. Risque de moisissures, ce qui présente rarement un problème hormis esthétique pour la finition.
Demande à faire des essais de formulation préalables.
Enduit chaux
Enduit chaux
Avantages:
Matériau industriel , facile à trouver.
Dosage préconisé par le fabriquant, c'est marqué sur le sac!
Résiste à l'eau!
Il est souvent plus facile de trouver un artisan qui utilise de la chaux que de la terre.
Inconvénients:
Très énergivore à la fabrication.
Plus cher.
Prise qui peut être rapide, pas facile quand on débute.
Demande des conditions climatiques idéal: entre 5 et 25 °C dans l'idéale. N'aime pas le séchage trop rapide.
Agressif pour la peau, à travailler avec des gants.
Notre avis sur la question:
Notre avis sur la question:
En extérieur , il est difficile de faire autrement que des enduits chaux, voir des enduits terre stabilisés chaux.
En intérieur, si vous avez de la terre localement, préférez l'enduit terre.
L'enduit ciment est à proscrire car non respirant et trop rigide. Même chose pour les enduits formulés à base de résine.
Le plâtre peut être utilisé en intérieur. Mais il faudra bien vérifier qu'il ne laisse pas trop pénétrer la vapeur d'eau dans le mur.
Les étapes :
Les étapes :
Voici donc les différentes étapes pour réaliser un enduit terre sur botte de paille:
Vérifier la fixation des bottes:
Vérifier la fixation des bottes:
Les bottes doivent être correctement fixées à la structure. Sinon sous le poids de l'enduit elles peuvent se décrocher.
En gros, si vous tirez sur les ficelles, la botte doit rester en place.
En fonction du type de support , il existe de nombreuses manières de faire. C'est notamment ce que l'on voit au cours des formations propailles.
Boucher les trous:
Boucher les trous:
Les bottes doivent être correctement posées sans vide d'air entre les bottes. Ceux-ci doivent être rebouchés au maximum avec de la paille sèche (les poupées).
Les illustrations ont été réalisées par Alice, merci à elle!
Le presse poupée des Paillemen (05)
Pour remplir les espaces laissés vide entre les bottes au niveau des montants en bois.
Notre "bouche-trou" fait avec une penture de volet en queue de carpe. Facile à trouver.
Très efficace pour boucher les trous en profondeur.
Pour remplir des gros vides entre les bottes, quand il y a 2 bois d'ossature par exemple, on peut se faire un cordon de paille fait avec du filet à rôti rempli de paille hachée (Fournisseur "la toque d'or").
C'est très facile à faire et très pratique.
Il est conseillé de passer la débroussailleuse ou le taille-haie pour redresser le mur. Plus ou moins facile si les ficelles sont visibles ou non.
Le renformis:
Le renformis:
Certains trous trop evasés ne peuvent être rempli avec de la paille séche.
Ces trous doivent d'abord être rebouchés avec du renformis, c'est-à-dire un mélange avec un liant et beaucoup de fibres.
Exemple de dosage pour du renformis:
Renformis en terre: 1 volume de terre argileuse tamisée + 1 à 2 volumes de paille hachée.
Renformis à la chaux: 1 volume de chaux (plutôt hydraulique) + 1 à 1,5 volumes de paille hachée.
On peut remplacer une partie de la paille par un peu sable, pour certaines terres ça aide un peu à avoir un mélange plus équilibré.
Au préalable, il faut poser du gobeti à l'endroit où l'on met le renformis, voir ci-dessous. Sinon ça ne colle pas.
Passer le gobetis:
Passer le gobetis:
Le gobetis est une couche fine préalable qui vient préparer la botte à recevoir un enduit.
Gobetis en terre: Terre argileuse + eau. Doit être assez onctueux pour une pose à la main. Plus liquide pour une pose à la machine.
Il ne faut pas en mettre trop (on doit encore voir les brins de paille qui dépassent) et bien le faire pénétrer dans la botte.
La couche fait environ 5mm, comptez 5 litres/m2.
Il est préférable d’enchaîner tout de suite sur le corps d'enduit qui collera mieux.
Gobetis chaux: Il se fait en 2 passes. La 1ére est composée de chaux et d'eau. Il est posé comme le gobeti terre.
La 2ème ressemble à un gobetis chaux classique et peut comporter du sable: 1 volume de chaux pour 1 volume de sable. Il est projeté à la truelle ou à la machine. Cette passe fait aussi 5mm minimum. Il est préférable de la passer à fresco sur la 1er. On enchaine les 2.
Ensuite il faut attendre au moins 48h00 la prise de la chaux sur ce gobeti en passe, avant de faire le corps d'enduit.
Il faut aussi appliquer du gobetis juste avant de poser le renformis, sinon ça colle mal.
Si le corps d'enduit est prévu longtemps après la pose des bottes, il est préférable de faire le gobetis rapidement pour offrir une protection au feu et à l'eau de la botte.
De même si vous avec un parement avec des plaques (placo, fermacell, lambris...) avec un vide technique. Il est préférable d'avoir passé au moins une couche de gobetis sur la paille pour faire un retard au feu .
Comment poser le gobetis:
Comment poser le gobetis:
Vous pouvez essayer de poser le gobetis de manière traditionnel en le projetant à la truelle ou d'une tyrolienne, mais ce n'est pas aussi évident que sur un mur en maçonnerie, car ça rebondi plus.
Il faut:
Soit projeter très fort à l'aide de machine à projeter type sablon , projeteuse à enduit ou pistolet à badigeon.
Soit utiliser une truelles, on viendra faire rentrer le gobetis en le tartinant avec la truelle et en appuyant assez fort pour qu'il pénètre de 5mm dans la botte.
Soit l'appliquer à la main, en faisant un gobetis crémeux. On le fait pénétrer dans la botte "en massant" la botte avec les mains (mettez des gants épais si c'est de la chaux). Ca se fait assez bien et c'est plutôt rapide.
Ce qui est important c'est de bien faire pénétrer le gobeti de 5mm dans la paille.
Le gobetti peut se passer à la main. Ici avec des gants car il y'a de la chaux.
Ou au pistolet à crépir. Ou machine à enduire pour ceux qui en sont équipés.
Ça ne coute pas très cher, il faut juste un bon compresseur (Débit d'au moins 100 à 150l/minutes à 4 bars)
Le corps d'enduit et la finition:
Le corps d'enduit et la finition:
A partir de là, on part sur un corps d'enduit classique à la terre ou la chaux. Idem pour la finition.
Consultez nos pages sur le sujet:
Trames ou fibres?
Trames ou fibres?
La trame ou la fibre dans l'enduit permet de limiter la fissuration de l'enduit, en particulier au niveau des points singuliers: changement de matériaux, angles des murs, contours des ouvertures etc...
On ajoute systématiquement de la fibre à l'enduit terre, car il a souvent beaucoup de retrait et fissure facilement. Plus on met de fibre, moins ça fissurera et plus le dosage sera chargé en terre.
Par exemple, on aura des dosages autour de 1 volume de terre pour 1 à 2 volume de paille, alors qu'avec du sable on sera plus souvent sur du 1 terre pour 3 à 4 de sables.
En sachant qu'on utilise souvent un peu des 2: sable et paille hachée, ce qui donne des dosages autours de : 1 terre + 1 Paille hachée + 1 sable.
Il est tout de même préférable d'utiliser en plus de la trame dans les endroits singuliers, même si il y'a de la fibre dans l'enduit.
Pour les enduits extérieurs à la chaux, on ne peut pas utiliser trop de fibre végétales, en tout cas sur les dernières couches d'enduit, car elles se dégraderaient avec la pluie. On a donc plus facilement tendance à tramer entièrement l'enduit, une fois le mur redressé.
Attention, la trame n'est pas un support d'enduit! Elle est marouflée dans l'enduit frais.
Si il y'a un endroit ou ça risque de fissurer, c'est bien les tableaux des fenêtres. Surtout si il y'a un bois a cet endroit.
Il faut mettre un support d'enduit sur le bois, et tramer cet angle. A l'aide d'une trame d'angle par exemple, qu'on va maroufler dans l'enduit.
Il en va de même avec tous les angles sortants.
Il y'a souvent des fissures en diagonale dans les angles des fenêtres.
Pour les éviter, ajouter un "mouchoir". C'est un morceau de trame que l'on met en diagonale dans l'angle. Il sera ainsi perpendiculaire à la fissure.
Si on veut créer de l'accroche sur un support trop lisse ou non adapté à l'enduit, comme du bois, autours des fenêtres par exemple. On viendra fixer un matériau support d'enduit:
Fibre de bois dense.
Liège.
Fibragglo.
Nergalto.
Canisse.
Paillasson de roseau.
Paillon de roseau.
Terre-paille banché etc...
Et pour finir, les enduits sont certainement la meilleure solution comme parement sur la paille, en termes de coût économique et écologique , et de protection du bâtiment. Mais:
C'est un peu technique, ça demande à se renseigner et à se former pour ne pas faire n'importe quoi.
C'est un peu chronophage, ne négligez pas le temps que ça prend sur un chantier.
Peux-t-on mélanger enduit terre et enduit chaux?
Peux-t-on mélanger enduit terre et enduit chaux?
Sous notre climat Provençal chaud, et d'une manière générale au-dessus de 30°C, le gobeti à tendance à sécher trop vite et à moins bien tenir.
Pour réduire la vitesse de prise du gobeti et de l'enduit en général, on va de plus en plus vers des mélanges terre/chaux.
On obtient au final un enduit plus résistant qu'un enduit chaux qui aurait pris top vite (la chaux n'aime pas sécher trop vite).
Mais attention, c'est assez technique car toutes les terres ne sont pas compatibles avec la chaux. Faites des essais au préalable et/ou faites vous accompagner.
Structure feuillette:
Structure feuillette:
Si vous avez un contreventement en latis à 45°c de type Feuilette (notre technique préférée).
Il faut suivre les mêmes étapes. Il est préférable d'utiliser un pistolet à crépir pour passer le gobeti entre les liteaux. Où mettre des gants pour ne pas s'enfoncer des échardes à cause des liteaux.
Ensuite, il faut utiliser un mélange type renformi pour remplir entre les liteaux. Il faut arriver à raz des liteaux.
Et laisser sécher, il va y avoir un retrait qui va se faire le long de chaque liteau.
À partir de là, on part d'un mur bien droit.
Puis , on va mettre la couche de corps d'enduit qui fera 1cm minimum, et plutôt 1,5 à 2cm en général.
On procédera comme sur un mur en maçonnerie classique.
Mais, il faut bien armer cette couche avec de la trame ou des fibres, ou les 2. Sinon, il risque d'y avoir des fissures le long des liteaux.
Et ensuite, une fois cette couche sèche, on pourra faire la couche de finition.
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