L'objet de cette page est de recenser les techniques qui ont été testées à ce jour pour l'Isolation Thermique par l'Extérieur en Paille (ITE), et dont nous avons eu connaissance. Ou que nous avons testé nous-mêmes.

Nous ferons des focus plus précis sur les techniques qui nous semblent intéressantes. Il y'a des liens dans cette page.

Table des matières:

La plupart des bâtiments en paille sont des bâtiments neufs. Et pourtant l'isolation des bâtiments existants est un enjeux majeur en terme de réchauffement climatique. Il est bien plus écologique de rénover le bâtiments existant que d'en construire un nouveau.

L'isolation thermique par l'extérieur est le moyen le plus efficace pour rendre un bâtiment performant. Et pourtant ça n'est pas encore la solution majoritairement utilisée, surtout en botte de paille.

La raison principale vient du fait qu'il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunis pour que ce soit possible :

• Il faut avoir la place de le faire. Si vous mordez trop sur l'espace publique ou chez le voisin, ça ne sera pas possible.

• Il faut avoir le droit de le faire. Ça peut être impossible si vous avez un bâtiment en ville ou dans un village. Cela va faire décrocher votre façade du reste de la rue. Les services de l'urbanisme peuvent vous le refuser. Certaines villes comme Paris, commence à autoriser un décrochement de la façade à partir du 1er étage.

• Il faut un débord de toit suffisant. Particulièrement avec la botte de paille de 36cm ,  où l'isolation fera 40cm, et pour bien il faut un débord de 30 à 50 cm. Si vous devez refaire le toit, il faudra le rallonger. Ou sinon, on peut aussi ajouter une couvertine sur votre isolation.

• Il faut des façades adaptées, c'est-à-dire qui ne comportent pas trop de détails compliqués qui ressortent du mur. Pas trop d'équipements , ni de fenêtre. Car c'est sur ces détails que l'on va perdre du temps et donc qui feront monter le budget.

• Pour les isolants sensibles à l'eau liquide comme la paille, il ne doit pas y avoir de remontés d'humidité dans le mur à l'endroit où vous la poser. On devra parfois démarrer l'ITE à partir de 50 cm voir 1m du sol. En dessous, on mettra un matériau résistant à l'humidité et si possible respirant : Béton cellulaire, verre cellulaire, liège etc...

Si ces conditions sont réunies vous pouvez vous lancer dans l'ITE.

Vous pouvez aussi utiliser une des nombreuses autres  techniques d'isolation que nous vous présentons sur notre site: terre-paille, coffrage perdu, béton végétaux etc...

Rappel:

La pose de bottes de paille comme isolant est une technique encadrée par des règles professionnelles. Il vous est fortement conseillé de faire une formation propaille pour vous assurer de poser la botte de paille dans les règles de l'art et/ou de vous faire accompagner par un professionnel.

Nous proposons régulièrement ces formation. Vous trouverez la liste de toutes les formations au niveau national  sur le site du RFCP.

Consultez aussi notre page sur le sujet.

Des règles propaille Rénovation et ITE sont en cours de rédaction, à laquelle nous contribuons, sortie prévu fin 2026.

Format de la paille:

On peut distinguer 3 formats de matériaux à base de paille:

Les techniques de pose:

La pose dans une ossature bois:

Il s'agit ici de refaire une ossature telle qu'on pourrait le faire pour un bâtiment paille en ossature bois/paille.

Vous pouvez utiliser l'une des nombreuses techniques présentées dans notre page sur la construction en paille.

Dans la mesure ou l'on s'adosse à un bâtiment existant, et que l'ossature n'a pour fonction que de tenir les bottes de paille, on pourra réduire la section de cette ossature. Comme avec la technique "epine".

Ces techniques sont plus adaptés au bottes de 36cm.

C'est la seule qui permet de poser un bardage en finition.

Cette technique est plus chère à cause du coût de l'ossature. C'est la seule possible si le mur existant n'est pas assez solide pour reprendre le poids de l'ITE. On transfert les charges vers le bas.

La pose chevillée :

Il s'agit ici d'utiliser des chevilles à ITE provenant d'un autre système d'ITE plus conventionnel.

Pour le moment, nous avons pu tester des chevilles de ches FISHER et HILTI qui fonctionnent très bien. Si vous avez des retours d'autres fabricants , nous sommes preneurs d'information.

Attention, la cheville doit être adaptée au support et il est conseillé de vérifier par un test à l'arrachement que la cheville est suffisamment résistante pour le mur.
Les prochaines Règles Professionnelles Rénovation Paille décriront plus précisément les critères à respecter.

C'est ce type de pose qui sera plus adapté aux artisans, car elle offre un bon compromis : temps de pose / coût de fixation / assurabilité.

La pose clouée :

Il existe désormais des cloueurs à ITE.

Ils ne sont faits que pour les supports pleins type béton.

Ils ont l'avantage de rendre la pose très rapide et silencieuse.

Ils existent en maximum 22cm chez Hiliti et 23cm chez Alsafix. Donc non adapté à la botte de 36 cm.

Le prix des fixations et du cloueur sont assez élevés,  il est donc plus adapté a des artisans qui s'y retrouve sur l'économie en main d'œuvre.

Les techniques liées (ou bretelles) :

Il s'agit de techniques ou un fil ou une sangle vont venir reprendre chaque botte individuellement.

On va trouver des techniques qui permettent d'utiliser des moyens de fixation très économiques en fixation,  avec de la récup de ficelle de bottes par exemple. 

On peut surtout choisir le type de fixation ou de cheville adaptée à tous les supports. (Une description des résistances à l'arrachement des différents type de chevilles, en fonction du support.)

Mais, elles demandent en général plus de temps de pose. Elles sont bien adaptées aux autoconstructeurs ou a des artisans efficaces qui la maitrise bien. 

Nous essaierons de décrire plus précisément ces techniques au fur et à mesure que nous les testons.

La pose collée

Il s'agit de coller directement la botte sur le mur.

L'idée et de se passer de cheville, ou d'en mettre moins.

Et aussi d'assurer une meilleure transmission de l'humidité du mur vers l'extérieur du mur, au travers la botte.

Cette technique est encore très expérimentale , nous ne pouvons pas encore vous faire de recommandation fiable sur la manière d'opérer ou le type de colle à utiliser.

Si vous souhaitez l'essayer, nous sommes preneurs de retour.

Nous vous recommandons de vous limiter à des bâtiments de plain-pied. Et d'être posé sur une lisse bien dimensionnée. 

Bien serrer les bottes :

La lisse de départ :

Tout d'abord, vous ne devrez pas commencer l'ITE en paille en dessous des remontés capillaires, si il y'en a dans le mur.

Des essais sont en cours avec de la pose calée chevillée qui permettrait de se passer de lisse de départ, uniquement pour les bottes de 22/23cm.

Mais pour toutes les autres techniques, il est fortement conseillé de faire reposer la paille sur une lisse de départ qui reprendra les charges verticales. 

On ne sait pas encore évaluer la part des descentes de charges verticales reprises par les fixations des bottes. Par précaution, on considère que les fixations des bottes ne reprennent que les charges horizontales (Le vent principalement et une partie du sismique). Et que la lisse basse doit être dimensionner pour reprendre le poids de la paille + de l'enduit, avec un marge de sécurité (1.5 à 2).

Il y'a 2 solutions:

• La pose sur un soubassement en maçonnerie. C'est le plus sécurisant, mais ça demande de s'assurer qu'il n'y aura pas de tassement différentiel avec le mur existant.

• La lisse suspendue : Les équerres et leurs ancrages devront être dimensionnés pour recevoir toutes les charges verticales. 

Des précisions sur le dimensionnement de cette lisse et de ces fixations seront apportés dans les prochaines Régles Propaille ITE (sortie prévu fin 2026)

Une lisse sur de la maçonnerie, reste la solution la plus sécurisante.

Les lisses hautes et lisses intermédiaires :

Pour ne pas apporter trop de poids sur la lisse basse, il est conseillé de reprendre les charges verticales  par des lisses intermédiaires. En attente de retours de calculs, nous vous conseillons une lisse au maximum tous les 4 mètres.

Une lisse haute peut être ajouté pour rallonger le toit. Elle ne reprend pas de charge.

Ces lisses intermédiaires et hautes, peuvent être tenu avec des équerres en bois qui se situeront entre les bottes. Évitez les équerres métalliques traversantes dans la paille, qui pourrait créer un point de condensation.

Les points de détails:

Les angles du murs:

C'est le point faible, il faut donc le fixer aussi.

On peut attacher un fil de fer vert pile dans l'angle pour bien le tenir. Ou mettre un chevron pour être bien droit.

On peut aussi fixer un chevron qui ira de bas en haut, et vous donnera l'alignement de l'angle. On fixe ce chevron entre chaque botte avec les même technique du fil de fer tendu.

On peut fixer un pieux dans l'angle entre chaque rang de botte pour les tenir ensemble.

Quand vous croisez les bottes dans les angles mettez les plutôt en retrait, car il vaut mieux avoir à rattraper un manque avec de l'enduit que de faire une bosse.

Retour de chantier:

On a eu des retours d'enduit qui fissurent dans les angles, quand il y'a ce type de bois.

Rappel des règles pour les enduits sur le bois:

• Le bois doit être bien solidement fixé pour ne pas bouger. Si il y'a de la hauteur, quelques fils de fer tendus ne suffiront pas.

• Il est préférable de fixer un support d'enduit sur le bois, surtout si il fait plus de 5cm. De type fibre de bois, lige, canisse etc...

• Il faut bien armer l'angle, avec de la trame dans l'enduit. Et si possible des trames d'angles, celle utilisés pour la fibre de bois.
  
  En cas de fissure:

• Pas de panique, mais agir assez rapidement pour éviter des infiltrations d'eau. Surtout si la fissures fait plus de 5mm.

• On creuse un peu.

• On met éventuellement un peu de mastic au fond de la fissure, si elle est un peu grosse (plus de 5mm).

• On remet un peu d'enduit.

Les ouvertures:

Il faudra faire un cadre en bois autours des ouvertures et le fixer à l'aide d'équerres.

Ca cadre être assez solide pour ne pas se déformer, surtout si vous avez des grandes ouvertures. Il faudra peut être dimensionner un linteau.

On peut ensuite faire les tableaux à l'aide d'un panneau de 3 plis ou fixer un support d'enduit et faire de l'enduit. Ce sont les même méthodes  que pour des ouvertures dans une ossature bois/paille.

Comme pour le reste, il est important suivre les Règles Propaille.

•  L'épaisseur du cadre dépend de sa taille.  Il ne doit pas se déformer quand on pose les bottes. On utilise souvent des bois d'ossature de 45mm. Ou simplement un cadre en 3 Plis.
  
  

• Soit  il est laissé en bois. Quand c'est du 3 plis par exemple. Mais il faudra bien gérer le raccord/l'étanchéité à l'eau contre la menuiserie et contre l'enduit.

• Soit il reçoit un support d'enduit (fibre de bois, fibraglo, nergalto, canisse, paillasson, paillon etc..), puis il est enduit.  Il faut tenir compte de cette épaisseur lors de la pose du cadre.

Et pour l'appui de fenêtre, il faut aussi respecter les Règles Pro-paille.  A savoir une pente suffisante (10% , voir 20% pour les matériaux hygroscopiques). Un rejingo, des oreilles sur les côtes et un nez avec une goutte d'eau. Vous pouvez suivre les recommandations du guide RAGE spéciale ITE.

Les enduits:

A la fin, il faudra enduire le mur. Ce sont les même règles que pour un mur en botte de paille classique.

Voir notre page sur le sujet.

Vue que l'on est à l'extérieur, ce sera forcément un enduit à la chaux.

Si on enduit pas tout de suite, on vous conseille de faire rapidement un gobetti à la chaux ou la terre pour protéger le mur de l'eau et du risque incendie. Après un petit débroussaillage.

Est ce que ce sera assez solide?

 Si vous avez un doute, surtout sur la solidité du matériaux qui constitue le mur. Il est possible de faire des essais d'arrachement sur chevilles chez certains fournisseurs. C'est courant en ITE.

Ou vous pouvez vous fabriquer votre propre extractomètre, nous vous donnons la méthode ici, ainsi que les résultats de nos différents tests

L'ITE fait-elle partie des Règles Propaille:

Ce point est important pour les artisans qui souhaitent obtenir une garantie décennale.

Ce sont les règles professionnelles de la construction en paille qui servent de référence dans ce domaine .

Les règles propailles indiquent entre autres que :

• La paille peut être utilisé comme isolant et support d'enduit .

• La paille peut être posé sur une structure en maçonnerie.

• Les bottes peuvent être fixées à un support plan au moyen d'éléments ponctuels  (Rosaces, etc...), ou linéaire (liteaux, etc...) , ou toute disposition adéquate.

• Que les règles propaille ne s'applique qu'aux bâtiments dont la hauteur du dernier plancher est à moins de 8 m.

• Que la façade d'enduit ininterrompue, n'excède pas 8m.

• Qu'on peut réaliser des enduits  à la chaux sur bottes de paille en extérieur. Si la durée de mouillage des façades n'excède pas 10 jours par an.
  
  

Donc, si votre façade remplie ces caractéristiques , et que vous respectez tous les autres points des règles propaille (Ce qu'il faut faire dans tous les cas!) , vous pouvez défendre auprès de votre assureur le fait que vous êtes en techniques courantes, et obtenir une décennale.

Des Régles Propaille ITE sont en cours de rédaction pour clarifier ce point et s'attaquer aux autres cas de figures, notamment les immeubles de grande hauteur.

Puis je le faire en ITI (Isolation Thermique par l'Intérieur):

Oui , c'est possible , vous pourrez dans ce cas utiliser des enduits terre. On sera plutôt sur de la botte de 22/23 cm dans ce cas, on a rarement 40 cm à perdre côté intérieur.

Mais attention, ça pose un problème de migration de vapeur d'eau dans le mur, et un risque de point de rosée entre la paille et le mur extérieur.

Vous devrez vous assurer que le mur extérieur soit suffisamment respirant pour absorber la vapeur qui passera au travers de la botte. En cas de doute, faites faire une simulation d'hygrométrie auprès d'un bureau d'étude.