ITE en bloc paille
Cette page vous explique comment réaliser une Isolation Thermique par l'Extérieur en mini bottes.
Il est préférable d'avoir au préalable consulter la page sur:
La construction en botte de paille.
l'ITE en botte de paille. Dont cette technique est une variante.
C'est quoi un bloc paille?
Le format standard d'une botte de paille est de 47x36cm sur environ 1m de long.
Ce n'est pas un format pratique pour le bâtiment, en particulier en ITE, ou vous vous retrouvez avec 36cm d'isolant + 3cm d'enduit. C'est très bien isolé, mais il n'y a rarement assez de place sur un mur existant. Souvent à cause du débord de toit insuffisant.
Se développe actuellement de la production de bloc paille de 22 à 23cm plus adapté à de l'ITE.
Retrouvez la description de ce bloc et les différents fournisseurs sur cette page.
Il est possible de fabriquer ces bottes soit-même à partir de bottes normal. On vous fera un tuto prochainement, mais sachez que c'est long à faire manuellement. Mais, ça peut dépanner pour une petite surface.
Le principe de la technique est un peu similaire à notre technique d'ITE en botte de paille, sauf que les fils de fer sont horizontaux ou remplacé par des équerres de paillage.
Voici maintenant les principales étapes.
La lisse basse:
On commence par préparer un support.
Le mieux est de démarrer sur un support en maçonnerie , soit en bloc isolant, soit que vous devrez isoler.
Vous n'oublierez d’insérer une rupture de capillarité entre ce sous-bassement et la paille. C'est en général un film plastique prévu à cet effet.
Sinon vous pouvez fixer au mur une lisse en bois qui fera l'épaisseur des bottes. Veillez à bien la fixer, si possible plutôt avec des équerres en dessous.
Poser et fixer les bottes:
Il est important que la 1er botte butte sur quelque chose pour pouvoir les tasser au fur et à mesure.
Ici , sur ce mur test, on démarre au milieu du mur, donc on a mis une équerre.
Mais on aurait pu mettre un bois.
Posez ensuite la botte suivante, tracez l'endroit ou allez percer, le plus possible contre la botte, et au milieu de la botte.
Enlevez cette botte, finissez de percer et mettez la fixation.
Ca peut être une vis à œillet , ou cheville classique pur maçonnerie.
L'avantage de cette technique, c'est que vous pouvez adapter n'importe quel type de fixation. Il faut choisir celle adapter au support, en fonction du support.
Vous aurez par exemple:
Ci-contre, pour un mur en Terre (Pisé, BTC) des gros tire-fonds (sans cheville plastique). A enfoncer d'au moins 10cm voir même 15cm dans la terre.
Pour des murs pleins (béton, pierre): des chevilles à frapper.
Pour des murs en briques creuses: des chevilles à expansion, voir du scellement chimique si c'est très fragile.
Un mur en bois: une simple vis.
La resistance mécanique de ces fixations sur votre mur devra être testé au préalable.
Préparer les accessoires pour ancrage de l'ITE au mur support. Découper 70 cm de fil de fer galvanisé de 1.5mm à 1.7mm, autant que de nombre de bottes. Réaliser deux œillets à chaque extrémité. Plier en deux , c’est au niveau du pli que vous ferez une boucle autour de la vis ou de la cheville qui sera fixée au support
Entourer un fil de fer autours de la tête de votre cheville, ou dans l'anneau si vous avez des vis à œillet.
Une fois la cheville fixer dans le mur ce fil de fer doit bien tenir. C'est lui qui tiens chaque botte.
Voila le gabarit pour réaliser les fils de fixation en série.
Technique 1: Le fil de tension.
Une fois un rang posé, venez tendre un fil de tension de cloture. Ce sont les fil peint en vert. Il doit faire au moins 2.2mm pour être assez rigide.
Vous pouvez doubler le fil vert, de sorte qu'avec un bâton lisse, vous enroulez les 2 fils verts l'un sur l'autre pour bien les tendres.
Puis venez récupérer les fils de fer de 100 cm qui sont en attentes. Venez entourer le fil vert et serrez bien fort.
Utilisez une torsadeuse qui sert à attacher les ferrailles dans le béton, ou à attacher les clôtures.
On peut commencer par mettre le fil de tension avant les bottes, ça permet de les tenir quand on les poses.
Dans l'idéal, le fil doit être bien fixé sur un bois sur les bords du mur. Ou au niveau du précadre des menuiseries.
Redémarrez le rang suivant avec une dem-mini-botte afin de croiser les bottes entre chaque rang. Sur au moins 1/3 de la longueur de la mini-botte.
Il faut la reficeler à partir d'une mini-botte normal.
Récapitulatif du matériel nécessaire pour cette technique:
Des mini-bottes de paille: environ 5 mini-bottes (55x36x22cm) par m2.
Lisse basse et éventuellement lisse haute, assez rigide et solide pour supporter une partie du poids du mur.
Vis à œillet ou cheville. 5 par m2 Pour bien ils doivent s'enfoncer suffisamment dans le mur. (A vérifier par le test d'arrachement).
Fi de fer galvanisé de 1.5mm à 1.7mm. Pour les fils à œillets. Environ 5 m de fil par m2.
Fil tendeur galvanisé (voir peint) de 2 mm minimum. Un peu plus de 2m de fil par m2.
Coût: 20€ à 30 € du m2. Selon le coût des fixations et des bottes. (hors enduit).
Temps de pose des bottes: 1 à 3 m2/heure/personne (sans les enduits). Plus long si travail en hauteur , tableaux des fenêtre à faire et beaucoup de découpes.
Technique 2: Agrafes de paillage
Nous commençons à utiliser cette variante qui offre l'avantage de fixer les bottes au fur et à mesure. Il n'est pas nécessaire d'avoir posé toute la rangée avant de serrer les bottes.
Le principe consiste à remplacer le fil de tension par une agrafes de paillage.
On trouve ces agrafes dans n'importe quel rayon jardinage. Ca ne coûte pas très cher.
Elle sont en acier galvanisé de 4mm. Ne prenez pas d'acier non galvanisé au risque que l'acier ne s'oxyde au contact de l'enduit chaux et face des traces de rouille dans l'enduit.
Elle ne doivent pas dépasser 20cm de long. Le standard est un U galavanisé de 20x20x20cm en 4mm. Il en faut 5/m2.
On utilisera aussi un fil de fer à œillet pour fixer ces équerres.
On peut les mettre entre 2 bottes à l'horizontale.
Ou entre 2 bottes à la verticale.
On peut aussi les doubler en les croissant.
Il faut ensuite bien serré les fils de fer à œillet autours de l'agrafes à l'aide de la torsadeuse. Sans faire casser le fil! Enfoncer bien l'agrafes dans la bottes avant de serrer.
L’intérêt de cette fixation est qu'on la met ou ça nous arrange. Il faut qu'il y'en ait au moins 2 à chaque côté de la bottes. La botte doit bien tenir.
Par exemple, on met souvent un peu dans les angles pour les renforcer.
Technique 3: Vis et fil de fer.
Pour ceux qui auraient des doutes sur la solidité du petit fil de fer , on peut le remplacer par une longue vis.
Il faut une vis d'au moins 28cm de long, que l'on va fixer sur le côté de la botte avec une cheville adaptée au support. Il y'a une rondelle au bout. On n'enfonce pas complétement la vis dans un 1er temps, elle doit dépasser légèrement de la botte.
Ensuite, on passe la rangée de bloc et on viendra fixer une ficelle à l'horizontale, d'un bout à l'autre du mur. On l'enroulera autours de chaque vis. Ici de la ficelle à ballot type 350 ou moins.
On peut aussi mettre du fil de fer de clôture. Le fil vert de clôture (ceux peints en vert)
On viendra ensuite finir de visser chaque vis, pour tendre le fil. On part du milieu du mur vers l'extérieur de chaque côté.
La vis doit être bien enfoncer dans la paille.
Technique 4: Chevilles à ITE
Une technique que nous n'avons pas encore essayé consiste à utiliser des chevilles classiques d'ITE.
Il faut trouver des chevilles suffisamment longue. Un peu moins de 30cm.
Il faut en mettre au moins 2 par mini-bottes. (Sachant qu'on est entre 0.5€ et 1€ le cheville).
On ne peut le faire que sur des supports homogène est résistant: murs bois, béton, parpaing enduit, éventuellement brique enduit. C'est plus risqué sur des murs terre et pierre.
Fixation avec un cloueur à ITE.
Rapide et efficace. Ici un essai avec un cloueur Alasafix.
Des clous de 22cm permettent de fixer le bloc paille et d’empêcher le déversement. Uniquement sur des supports plein (béton, parpaing enduit).
Une lisse basse reste nécessaire pour reprendre la charge des enduits.
Préparation du mur pour les enduits:
Pour commencer, tapotez les bottes avec un persuadeur (un gros marteau en bois) pour bien tasser les bottes.
Pensez aussi à tasser sur le dessus entre chaque rang.
Vous pouvez vous servir du règles que vous taper sur le mur. Vous constaterez que le mur est déjà bien droit.
Il se peut qu'il y ait parfois des trous aux angles des bottes. Rebouchez les avec des poupées de paille, que vous enfoncez le plus profondément possible.
Si le mur n'est pas parfaitement droit, vous pouvez passer la débroussailleuse pour enlever les bosses. C'est facile dans ce sens car il n y'a pas de ficelle de botte de paille qui gênent et qui pourraient casser.
Mais le mur est en général déjà suffisamment droit.
Les enduits:
Pour enduire le mur. Ce sont les même règles que pour un mur en botte de paille classique. Voir notre page sur le sujet.
Sauf que c'est beaucoup plus simple vu que le mur est très droit. On a pas besoin d'une couche de renformis pour redresser le mur.
On passera donc moins d'enduit et beaucoup moins de temps.
Vue que l'on est à l'extérieur, ce sera forcément un enduit à la chaux, ou sur un enduit terre stabilisé à la chaux (Si la terre est compatible avec la chaux et si la façade n'est pas exposée aux intempéries).
Si on enduit pas tout de suite, on vous conseille de faire rapidement un gobeti à la chaux ou la terre pour protéger le mur de l'eau et du risque incendie.
Voici rapidement les différentes étapes.
On commence par passer un gobeti de chaux ou terre/chaux qu'on fait bien pénétrer dans la botte.
On peut le faire au pistolet à badigeon.
Voila un mur avec son gobeti de chaux. Il est déjà un peu protégé du feu et de l'eau liquide.
Comme pour les murs en bottes de paille, un renformis peut être utile si il y'a des irrégularités sur le mur. Il y'en a moins qu'un mur en botte de paille posée sur champs. (Voir la page sur les enduits sur paille).
Ensuite , on passe un corps d'enduit chaux ou terre/chaux. Ici sur un enduit terre chaux nous avons passer le corps à fresco sur le gobeti.
On dresse avec une règle biseauté.
Il faut armer l'enduit pour éviter qu'il fissure.
On vous conseille d'utiliser de la trame en fibre de verre (maille 10mm) pour enduit. Il faut bien la faire pénétrer dans l'enduit. Il y'a des alternative en toile de jute ou fibre de lin, mais plus difficile à se procurer.
Nous ajoutons un peu de paille haché (ici de la paille de riz) qui arme aussi très bien, et permet de charger plus si il y'a encore des trous.
Et voila, le corps d'enduit est fini.
On voit ici les 2 couches.
Il faut attendre son séchage complet pour faire un enduit de finition.
Les points de détails:
Le traitement des angles et des tableaux et appuis de fenêtre est un sujet à ne pas négliger. C'est la partie compliqué de toute ITE.
Dans notre cas, on sera sur les même prescription que pour l'ITE en Paille classique, mais en moins épais. Reportez vous à la page sur le sujet.
Pour les fenêtres, il faut un cadre en bois et des équerres de fixation.
Comment traiter le bout de mur:
Ou en bout de mur si l'ITE ne fait pas le tour du bâtiment. Il est préférable de fixer un bois verticale pour bien arrêter la botte.
On peut aussi s'en servir pour mettre des longues vis (120mm au moins) pour fixer les bottes sur le côté.
Comment traiter les angles sortants?
Il est préférable de croiser les bottes dans les angles sortants.
Nous conseillons aussi d'ajouter un boit verticale dans l'angle. Pour faire un angle bien droit et bien solide.
Ce bois permet de bien coincer les bottes dans l'angle.
On pourra s’en servir par la suite pour fixer la descente de gouttière par exemple.Ou une baguette d'angle pour l'enduit.
Ici un simple liteau fait l'affaire.
Le liteau est repris entre chaque botte à l'aide d'un fil de fer tendu. C'est très solide.
Il vaut mieux que la bottes soit un peu en retrait dans l'angle, si elle sort ça fait une bosse pas évidente à rattraper.
Ca supposera de charger un peu plus en enduit dans les angles, et ça n'en sera que plu solide.
Et si mon mur n'est pas droit?
Il y'a 2 solutions:
Suivre le mur, la botte de paille est un petit élément, elle pourra épouser la forme du mur. Après tout c'est ce qui fait le charme du bâti ancien.
Réduire l'épaisseur des botes quand il y'a une bosse. Avec une scie à ruban, ou une scie crocodile. Mais attention vous ne pourrez pas enlever plus que quelques cm.